Дачные ответы

Все о благоустройстве сада, участка, огорода!

Теплица

Теплица - зимняя и летняя своими руками

Теплицы. Это наиболее совершенный тип культивационных сооружений, в которых при помощи современной техники можно создавать и регулировать оптимальные условия для роста и развития растений.
В отличие от укрытий и парников все работы выполняют внутри, что улучшает условия и повышает производительность труда. Основное назначение теплиц — выращивание ранней овощной продукции.
По продолжительности эксплуатации их делят на зимние и весенние. Зимние обычно строят со стеклянным ограждением, весенние - с пленочным.
Срок эксплуатации зимних  — круглый год, весенних — весна, лето, осень.
На приусадебных участках рекомендуется строить зимние остекленные теплицы, на садово-огородных и дачных участках рабочих и служащих — весенние пленочные.
Зимняя остекленная теплица. Основные конструктивные элементы зимней теплицы — фундамент, каркас, остекленные боковые и торцевые стены, кровля. К внутреннему оборудованию теплицы относятся системы отопления, вентиляции, водоснабжения, электроснабжения, а в некоторых и стеллажи.
Фундамент — основа культивационного помещения. Его закладывают по периметру, всплошную (ленточный) или в виде отдельных опорных столбов. Для строительства фундамента используют бутовый камень, щебень, скрепленный цементным раствором. Фундамент укладывают на глубину промерзающего слоя земли (80 см).
Кровлю (перекрытие) теплицы делают двускатной. Элементы кровли - - коньковый брус, стропила или фермы, шпроссы и стекло. Коньковый брус служит для укрепления верхних концов шпроссов и вентиляционных форточек. Стропила связывают коньковый брус с карнизом. Шпроссы, как и в парниковых рамах, служат для укладки и крепления стекла. Тяжесть остекленной кровли поддерживает каркас, который состоит из нескольких рядов опорных стоек, выполненных из пиломатериалов, металлических труб или железобетонных столбиков. Основной материал для изготовления конькового бруса, стропил и шпроссов — дерево.
Деревянные элементы конструкции для повышения долговечности необходимо обработать водным раствором антисептиков, например 1 %-м хроматом меди, после чего пропитать олифой и покрасить масляной краской, а металлические части окрасить защитным покрытием, например алюминиевой краской в 1—2 слоя.

Для создания хорошего светового режима  толщина деревянных шпроссов не должна превышать 7 см, расстояние между шпроссами не менее 50 см. Обычно для остекления применяют стекло толщиной 3—5 мм, угол наклона кровли должен быть в пределах 25—30 °С, пространственная ориентация — по коньку с севера на юг, деревянные части конструкции следует окрасить в светлые тона, но лучше всего в белый цвет.
По внутреннему устройству теплицы бывают грунтовые и стеллажные. В последних для выращивания овощных культур устраивают специальные полки-стеллажи с бортами (ширина стеллажа 70—120 см, высота бортов 20—25 см). Располагают их вдоль теплицы на высоте 80 см от земли, с проходом между ними шириной 50—70 см. Стеллажи лучше делать железобетонные, так как деревянные быстро сгнивают.
В грунтовых (бесстеллажных) теплицах растения культивируют непосредственно на грядах или ровной поверхности. Такие теплицы имеют большой коэффициент использования площади (до 0,85), облегчаются обработка почвы, смена грунта и уход за растениями.
Для обеспечения необходимой температуры воздуха и почвы в зимней теплице, как правило, применяют водяное отопление, реже — печное (боровое) . Отопительная система состоит из котла и металлических труб, размещенных по окружности теплицы. Обогрев почвы в теплице осуществляют за счет подпочвенного обогрева трубами, которые укладывают вдоль теплицы на глубине 40 см от поверхности почвы и на расстоянии 70—100 см одна от другой. В стеллажных конструкциях обогревающие трубы или печки устанавливают непосредственно под стеллажами.
В зимней теплице небольшой площади, примерно 20—25 м2, для водяного обогрева можно использовать небольшие котлы с поверхностью нагрева 1 — 1,5 м2, применяемые для обогрева жилых индивидуальных домов (например, марки КЧ, ММ-2, КС-2 — котел стальной водогрейный) .
В качестве топлива применяют каменный уголь, торф, дрова, а при оборудовании котла форсункой — жидкое топливо, последнее — наиболее рациональное. Нужно учитывать, что расход топлива при круглогодовой эксплуатации зимних теплиц составляет значительное количество, например, антрацита - 150 кг на 1 м2 инвентарной (общей) площади в год. Поэтому более рационально зимние теплицы эксплуатировать с февраля - марта по октябрь — ноябрь, пропуская самые холодные месяцы.

Отдельные зимние теплицы строят с подсобным помещением, в котором размещают котел для отопления, топливо, инвентарь для работы, удобрения и др. Подсобное помещение пристраивают к теплице с северной стороны.
Воздушный и частично тепловой режимы регулируют открытием и закрытием вентиляционных форточек. В теплице устраивают верхнюю, вытяжную, и боковую, приточную, вентиляцию. Для создания необходимого режима влажности воздуха и почвы в теплице устраивают сеть поливного водопровода, смонтированного из оцинкованных труб. Подачу воды при поливе осуществляют вручную резиновыми или полиэтиленовыми шлангами с водоразбрызгивающими насадками. Обычно воду для полива берут из коммунального водопровода или индивидуального колодца, скважины. Для овощных растений пригодна вода, в которой содержание активного хлора не превышает 50 мг в 1 л. Воду для полива нужно подавать до 20—25 °С, особенно это важно для теплолюбивых культур. Для этого используют железные бочки, бассейны. Летом овощные культуры в защищенном грунте, как правило, поливают из водонапорного бака. В последний вода подается насосом и после подогрева в нем самотеком поступает в водопроводную сеть теплицы для полива. На зиму воду из бака выпускают.
Электроснабжение зимних теплиц необходимо для освещения их во время работы в темное время суток и для дос-вечивания рассады. Для досвечивания применяют в основном люминесцентные лампы (ЛБ-40, ЛД-40, ЛБ-80, ЛД-80, ЛФ-1, ЛФ-2 и др.) с таким расчетом, чтобы средняя мощность составляла 300—400 Вт на 1 м2 подсвечиваемой площади. Расстояние от нижнего края ламп до поверхности верхних листьев должно быть 2-4 см.
Рациональна и допустима постройка теплицы в блоке с жилым домом. Обогрев ее осуществляют от котельной, используемой для отопления жилого дома. В этом случае отпадает необходимость в строительстве подсобного помещения.
Максимальная площадь застройки теплицы, разрешенная для индивидуального пользования одной семьи на приусадебном участке, составляет: в сельской местности 25 м2, в городах и рабочих поселках 20 м2.

Зимние теплицы — капитальные сооружения, поэтому их нужно строить согласно проекту, разработанному и утвержденному соответствующими организациями.
Теплица весенняя пленочная. В отличие от стеклянной она гораздо проще по устройству и дешевле при изготовлении.
На приусадебном участке размер теплицы ограничивают 24 м2, а на садовых и дачных - до 15 м2 . Срок использования в сезоне — с апреля по сентябрь. Ориентируют теплицу по коньку в направлении с севера на юг.
Для строительства каркаса используют жерди, бревна подтоварника и пиломатериалы различного сечения.
На рисунке 1 представлена пленочная теплица площадью 24(4X6 м) или 15(3X5 м) м2. Строительство начинают с закапывания в грунт шести стоек-бревен (см. рис. 1, 5) длиной до 2,6 м. Их предварительно ошкуривают, освобождают поверхность от сучков, а затем концы их длиной 80—90 см пропитывают каким-либо антисептиком, например хроматом меди или 10 %-ным раствором медного купороса.
Из дюймовых досок изготавливают стропила (см. рис. 1, 7) в количестве трех штук, которые затем крепят гвоздями к стойкам. Предварительно верхние концы столбов спиливают под углом параллельно скатам стропил и делают вырубку для их крепления.
Сверху к стропилам прибивают коньковый брус (см. рис. 1, 7). Вентиляционные форточки делают в торцах теплицы. В закрытом положении они должны плотно прилегать к стропилам и фиксироваться деревянными вертушками (см. рис. 1,6).
После монтажа каркаса пленку крепят с помощью натяжных реек (см. рис. 1, 2) и деревянных штапиков (см. рис. 1,8).
На высоте 0,5 м от поверхности почвы конструкция имеет три рейки натяжения, к которым прикрепляют, а затем туго натягивают пленку.
Рейки после этого прибивают к стойкам. Нижний конец пленки закапывают в землю (узел Б). Отдельными кусками пленки обивают вентиляционные форточки, дверь и остальную торцовую часть.
Для ограждения теплицы используют полиэтиленовую пленку толщиной 0,12—0,15 мм. Каркас лучше укрывать цельным полотнищем пленки, сваренным из нескольких кусков. Для сварки края двух наложенных одно на другое (внахлест) полотнищ полиэтиленовой пленки кладут на деревянную струганую рейку сечением 2X2 или 3X3 см, сверху накрывают листом полиэтилена, по которому проводят разогретым утюгом. Ширина сварного шва должна быть 2—3 см, перекрытия краев пленок - 3—4 см. Нельзя слишком долго держать на одном месте утюг, а также сильно нажимать на него.

Окончание сварки определяют по пожелтению целлофана и появлению стекловидной полосы на шве.
Полотнище закрепляют на рейке натяжения с одной стороны теплицы, а затем перекидывают его через коньковый брус и закрепляют на рейках натяжения с другой стороны.

Теплица своими руками

Рис. 1. Теплица пленочная:
1 — стропила (доски сечением 2хю см); 2 - рейка натяжная (4X8 см) ; 3 - накладка; 4 — прогон (3^8 см) ; 5 - стойка (диаметр 12-14 см, длина 2,6 м) ; б — вертушка; 7 — коньковый брус (6X6 см) ; 8 — штапик-рейка (1 Х2 см); 9 _ пленка (толщина 0,12-0,15 мм) ; 10 -петля; 11 — вентиляционная фрамуга; 12 — трос