Дачные ответы

Все о благоустройстве сада, участка, огорода!

Укрытия, парники

Укрытия, парники - строительство своими руками

На приусадебных участках используют три типа культивационных сооружений: укрытия, парники, теплицы. Их размещают не ближе 10 м от строений и деревьев, чтобы избежать затенения.
Укрытия. Это малогабаритные сооружения, стоящие непосредственно на земле. Они отличаются простотой конструкции и легкостью изготовления. Примером такого сооружения служит укрытие тоннельное пленочное. В качестве каркаса применяют дуги, изготовленные из стальной проволоки, на которые крепят пленку толщиной 0,1 мм. Для этого пригодны проволока диаметром 5—6 мм, пластмассовые трубы, а если их нет, то местные материалы — прутья ивы, орешника, вербы, тополя. Длина заготовок для дуг 180—200 см. Если прутья недостаточно длинные, тонкие концы их связывают шпагатом между собой до необходимой длины. Ширина такого укрытия 70—90 см, высота в коньке (максимальная) 40-60 см.
Устанавливают тоннельное укрытие на предварительно подготовленном и размеченном участке. Концы дуг втыкают в землю на глубину 20—30 см и на расстоянии 1 м друг от друга. Для лучшей устойчивости каркаса дуги в коньке связывают между собой шпагатом. Концы шпагата с торцовых сторон привязывают к вбитым в землю кольям (рис. 26). На дуги натягивают полотнище полиэтиленовой пленки шириной 140—160 см, концы которого привязывают к тем же кольям.
Для вентиляции и ухода за растениями в тоннельном укрытии пленку с боков приподнимают, как штору, или временно снимают с каркасса.
Тоннельное пленочное укрытие можно сделать и переносным. Для этого в деревянной раме шириной 70—90 см и длиной 300—400 см просверливают отверстия, в которые вставляют концы дуг, а сверху дуги накрывают пленочным полотнищем, края которого крепят к раме штапиками (рейками) сечением 1X2 см или прикапывают почвой. Раму изготовляют из пиломатериала — бруска сечением 5X5 — 6X6 см.
Парники. Малогабаритные культивационные сооружения, кровля которых опирается на парубень-обвязку. Основное назначение — выращивание рассады.
По способам обогрева могут быть необогреваемые (на одном солнечном обогреве) и обогреваемые (на биотопливе) , по конструкции — остекленные и пленочные, стационарные и разборно-переставные, односкатные и двускатные.

Парники своими руками 

Рис. 1. Пленочный тоннель:
а — поперечное сечение; б — общий вид; в — переносной тоннель, укрепленный на раме


Традиционный русский теплый парник имеет котлован, в который набивают навоз, и после разогрева его сверху насыпают слой почвы, необходимой для возделывания растений. Такие парники рекомендуется строить на приусадебных участках сельских жителей, которые содержат скот в личном пользовании. Там, где навоз получить нельзя, рекомендуется строить необогреваемые (солнечные) парники. В этом случае котлован не роют, обвязку или короб  размещают на хорошо окультуренной почве.
Парник остекленный, односкатный на биотопливе. Основные конструктивные элементы — обвязка, или венец, из бревен, рама и котлован. Обвязка служит опорой для накладки и удержания парниковых рам. Ширина обвязки определяется длиной стандартной парниковой рамы (160 см). Длина парника произвольная и кратна числу рам (ширина рамы 106 см), угол наклона рам 4—5°.
Обвязка состоит из двух продольных бревен (па-рубней), изготовленных из круглого леса (подтоварника) диаметром 12—14 см. Их располагают в направлении с востока на запад. Северный парубень делают выше южного на 10 см для стока воды и лучшего освещения парника.
Парубни укладывают по краям длинных сторон котлована на расстоянии 1,6 м один от другого, а поперечные бревна (пересовы) скрепляют и поддерживают парубни, укладываемые на расстоянии 4,24 м. По всей длине южного парубня вынимают паз (четверть) глубиной 3 см и шириной 6 см, чтобы рамы при подъеме не сползали.

Северный парубень по всей длине обтесывают на один кант, чтобы бревна не поворачивались и не съезжали, концы пересовов обделывают вполдерева. Для предохранения древесины от гниения парубни и пересовы пропитывают 3 %-ным раствором фтористого натрия (табл.).


 • Расход материалов на постройку четырехрамного парника

 Парник своими руками

Для создания лучшего теплового режима в парнике его следует делать не менее чем на четыре рамы (около 6м2). Четырехрамный парник вполне достаточен для одного приусадебного участка.
В начале строительства парника изготавливают и укладывают на место обвязку, а затем выкапывают котлован глубиной 50—60 см. Для предотвращения осыпания котлована стенки его делают с уклоном. Вынутый грунт с участка удаляют. Парубни с южной стороны оставляют на земле, а с северной приподнимают на 10—12 см, с тем чтобы образовался небольшой наклон рам к югу для лучшего освещения парника.
Парниковая рама состоит из брусков обвязки, трех шпроссов и стекла. Лучший пиломатериал для рамы — сосна и лиственница, причем он должен быть сухим, а для шпроссов -без сучков. Бруски обвязки изготовляют шириной 55 мм и толщиной 47 мм. Для укладки стекла в брусках вынимают фалец глубиной 12 мм и шириной 10 мм. Углы рамы связывают в один шип и одним деревянным гвоздем (нагилем). Шпроссы делают толщиной 47 мм, шириной вверху 36 мм, внизу 12 мм. Фалец имеет такие же размеры, как и на брусках.

Для остекления рам применяют простое оконное стекло толщиной 2-3 мм. Длина отдельных кусков не должна превышать двойной его ширины. При остеклении рам между стеклом и деревом с обеих сторон необходимо оставлять свободный промежуток в 1,5—2 мм. Более плотная укладка может привести при набухании рам к растрескиванию стекол. Застекление начинают с нижнего южного бруска рамы. Первое стекло кладут в пазы с заходом на нижний брусок рамы на 2—2,5 см. Второе и последующие стекла укладывают внахлест, с меньшим напуском, в пределах 1,5—2 см. После укладки стекла укрепляют проволочными шпильками, забивая их в бруски рамы, а пазы заделывают замазкой. Замазку готовят из натуральной олифы и мела тонкого помола в соотношении (по массе) 1:5 или применяют различные заменители.
Бруски для увеличения срока эксплуатации рам необходимо загрунтовать горячей олифой, зашпаклевать меловой замазкой и после высыхания дважды окрасить белой масляной краской для наружных работ. Для вентиляции парника рамы приподнимают, подставляя под них с одной стороны специальные подставки, а при уходе за растениями их временно снимают. Срок службы парника 10 лет и более.
Для подготовки парника к работе необходимо иметь биотопливо. В качестве биотоплива используют навоз. Последний при разложении выделяет тепло. Лучшее биотопливо получают из конского навоза. Однако его трудно достать. На приусадебном участке в сельской местности держат в основном крупный рогатый скот, свиней, овец. Навоз, полученный от этих животных, слишком влажный, поэтому его как биотопливо можно использовать только в смеси с органическими материалами, разрыхляющими навоз и улучшающими его воздухопроницаемость: с сухим сфагновым торфом, древесными опилками, листьями. Их добавляют в равных частях по объему. Наивысшая температура самосогревания такой смеси 45-50 °С. На одну парниковую раму для раннего парника необходимо заготовить 0,7 т навоза.
Навоз заготавливают в конце осени, укладывая его в штабель у парника и уплотняя, чтобы он не разогрелся преждевременно. Ширина штабеля 3 м, высота 1,5 м, длина произвольная. Чтобы штабель не промерз, его на зиму укрывают  торфом, опавшими листьями или почвой слоем 20—30 см. За неделю до закладки в парник навоз разогревают. Для этого вилами его перебрасывают из штабеля в рыхлые кучи высотой до 2 м, которые через несколько дней разогреваются и температура в них повышается до 50 С, при этом выделяются пар и аммиак.

Перед закладкой разогретого навоза в парник котлован очищают от снега и льда. На дно укладывают навоз с краев кучи, а затем более горячий, перегоревший (серой окраски) отбрасывают. Укладывают навоз рыхло, по краям парника его уплотняют, чтобы оседал равномерно. Парник, набитый навозом доверху, закрывают рамами, а сверху соломенными матами на 2-3 дня, пока навоз не осядет. При сильной осадке навоз добавляют вровень с нижней стороной парубней.
Перед насыпкой грунта навоз выравнивают и посыпают известью-пушонкой (0,5 кг под раму), чтобы предотвратить рост грибов.
Для парникового грунта используют смеси дерновой земли и перегноя, огородной земли и перегноя, торфа и огородной земли в соотношении 1:1 с добавлением минеральных удобрений в таких же дозах, как и для выращивания рассады. Толщина слоя зависит от культуры. На одну раму расходуют от 0,17 до 0,20 м3 грунта.
Парник остекленный, односкатный, с солнечным обогревом. Прост по устройству, так как не имеет котлована. Состоит из короба-обвязки и рам. На приусадебных, садовых и дачных участках такие парники строят на 2—4 рамы. Преимущество бескотлованных - заключается в том, что их можно устраивать там, где из-за близости грунтовых вод нельзя рыть котлованы, и в том, что их можно переносить на другое место.
Для устройства короба берут четыре прямоугольных бруска толщиной 4—5 см и длиной два по 40 см и два по 30 см. Бруски образуют углы: к ним прибивают доски. Доски должны быть толщиной 4—5 см и шириной в продольной части парника на северной стороне 30 см, на южной - 20 см (рис. 27). Если досок такой толщины нет, то сбивают гвоздями две тонкие.
Для прочности к коробу прибивают поперечные планки под стыками рам в замок "ласточкин хвост". Чтобы рамы не скользили, к доске с нижней стороны прибивают планку шириной 10—15 см, выпуская ее над доской на 3 см для упора рамы. 

Парник с обогревом

Рис. 2. Парник с солнечным обогревом на две рамы: 1 — короб; 2 — планка поперечная; 3 — рама; 4 — планка для упора рам

 

Короб-обвязку на две рамы легко могут пронести два взрослых человека. Перед установкой парника почву готовят заранее: вносят органические и минеральные удобрения и выравнивают. На это место ставят короб, а на него рамы. Выращивание холодостойких овощных и цветочных культур в парниках с солнечным обогревом начинают с апреля, теплолюбивых - с мая.
Парник пленочный, шторный, двускатный, с солнечным обогревом. Разборно-пере-ставной, наиболее удобный в эксплуатации и несложный в изготовлении. Основные элементы парника: бортовые доски-па-рубни, деревянные стропила, ограждающие пленочные секции с коньком и двумя подвижными бобинами — шторами (рис. 3). Длина бортовых досок парника 300—600 см, толщина 2 см, ширина 16-20 см. Стропила изготовляют из деревянных брусков сечением 3X5 см.
В верхней коньковой части стропила соединяют деревянной накладкой на гвоздях. К нижним концам стропил крепят гвоздями ножки, благодаря которым стропила соединяют с бортовыми досками парника.
Ширина парника 1,6 м, площадь при длине 3 м составляет 4,8 м2, при длине 6м — 9,6 м2. В первом случае его собирают из двух, а во втором из трех стропильных рам и двух бортовых досок и пленочного покрытия.
Сборку парника производят в следующем порядке. Вначале собирают каркас. Для этого к стропильным ножкам крепят шурупами (по два на каждую ножку) бортовые доски. Затем каркас накрывают пленочным покрытием, собранным отдельно из конькового бруса, двух бобин и полотнища пленки шириной 2,3—2,4 м и длиной 4,6 или 7,6 м, в зависимости от площади парника. Пленку крепят к деталям деревянным штапиком сечением 1X2 см, который заворачивают в край пленки (1-2 оборота). 

 

Рис. 3. Разборно-переставной пленочный парник с солнечным обогревом:
а — бортовые доски; б — стропила; в — пленочное укрытие в собранном виде; г — общий вид

 

Очень важно выдержать размер 103 см по осям деталей, так как бобины после сборки должны висеть, натягивая пленку собственным весом. Если этот размер будет мал, то возникает щель между бобиной и верхним краем бортовой доски, а при увеличении размера бобины лягут на землю — натяжения пленки при этом не будет, образуются водяные мешки и парусность.
Для вентиляции парника и ухода за растениями пленку наматывают на бобину с подворачиванием последней под гшенку.
По окончании сезона выращивания овощных культур парник разбирают на основные части: покрытие, стропила, парубни, которые затем переносят на хранение.
На строительство парника площадью 9,6 м2 расходуют 7,6 м пленки шириной 2,3 м, а для парника площадью 4,8 м2 — 4,6 м.